Nuo olimpinio bėgimo iki gatvės mados ir ištisos hiphopo kultūros visame pasaulyje. Per 46 metus cortez’ai spėjo ne tik sužibėti, bet ir suvaidinti svarbų vaidmenį ne vienoje gyvenimo sferoje. Puikiai pažįstamas Nike Cortez siluetas ne visada atrodė būtent taip, kaip gaminamas pastaruoju metu. Sunku patikėti, bet 1972-aisiais debiutavusio vieno iš svarbiausių prekinio ženklo Nike bėgimo batelių šaknys siekia netgi 1966-uosius. Tuo metu Nike dar vadinosi Blue Ribbon Sports (BRS), o jų veikla gimtajame Oregone ne iš tolo neprilygo šiandienos rezultatams bei išradimams. Lygiai taip pat, kaip ir patys Nike Cortez — trumpa jų istoriją, savo amžiumi pralenkusią netgi pačią kompaniją Nike.
Blue Ribbon Sports tik pradėjo vystyti pirmųjų savo kūrybos kedų užuomazgas, jų pagrindinė veikla buvo Onitsuka Tiger bėgimo avalynės JAV teritorijoje pardavimas. BRS įkūrėjai, bėgikas Phil Knight ir jo treneris Bill Bowerman, pradėjo jausti bėgimo avalynės rinkos trūkumus. 1966-aisiais Bowerman’as pastebėjo, jog modelio “Spring Up” išorinė pado dalis lydosi lyg sviestas, tuo tarpu vidinė išlieka nepakitus. Kedai buvo nepatikimi ir juos avėdami bėgikai netgi rizikuoja patirti traumą. Onitsuka sulaukė laiško iš Bill ir Phil (vienintelių japoniškos avalynės platintojų JAV) pasiūlymo apjungti Spring Up modelio vidinį padą su išoriniu Limber Up padu.
Naujai sukurtam siluetui buvo būdinga tuo laiku neregėta amortizacija ir aptakumas, dėl kurio cortez’ai atrodė lyg ateiviai iš ateities.
Pirmasis modelio prototipas BRS buvo pristatytas 1967-aisiais, o oficialus jo debiutas įvyko 1968 metais. Kedams buvo suteiktas Aztec pavadinimas, dėl kurio BRS sulaukė nepageidaujamo dėmesio iš tuo metu rinkoje vienareikšmiškai dominavusio adidas. Kadangi adidas jau turėjo siluetą panašiu pavadinimu (Azteka gold) BRS įkūrėjams teko priimti nelengvą sprendimą. Savitu simbolizmu pasižymintis pavadinimas buvo išrinktas ne šiaip sau — actekų žlugimo kaltininku buvo ispanų konkistadoras Hernán Cortés. Kurį laiką pavadinimo neturėję bėgimo batai gavo ateityje kompanijos Nike sėkmę ir triumfą sporto pasaulyje nuspėsiantį pavadinimą: Cortez.
Visgi istorija tuo nesibaigia, kadangi cortez’ai, tuo metu dar priklausė Onitsuka Tiger, tapo Nike nuosavybe ne taip paprastai. Nesibaigiančių ginčų bei posėdžių teismuose pabaigoje, 1971-aisiais pavadinimą į Nike pakeitusi BRS kompanija sugebėjo nugalėti Onitsuka Tiger ir jų pirmojo kūrinio pavadinimas, Cortez, tapo jų teisine nuosavybe ir pakeitė ne tik savo išvaizdą, bet ir pavadinimą — Nike Cortez. Na, o Onitsuka’i teko išsisukti iš situacijos ir esamam siluetui 1974-aisiais suteikti naują pavadinimą: Corsair. Taip, supratote teisingai — keletą metų abi kompanijos gamino vienodo pavadinimo kedus su skirtingais logotipais šonuose: Tiger Cortez ir Nike Cortez.
Dar 1970-aisiais atlikto tyrimo metu buvo užfiksuotas fenomenalus rodiklis: beveik 70% JAV bėgikų avėjo būtent Tiger avalynę, sparčiai populiarėjusia dėl komforto vakarų pasaulyje. Vieninteliu platintoju šioje šalyje ilgainiui tapo tuomet dar BRS pavadinimą turėjusi kompanija Nike. Tai buvo tik laiko klausimas, kada gi pavadinimą pakeitusi kompanija sugebės prisivilioti iki šiol užsienietišku produktu sudomintus klientus, kuomet ir patys sugeba kurti išties inovatyvią bėgimo avalynę. Pats Nike Cortez modelis buvo ne tik dideliu technologiniu bėgimo avalynės triumfu, bet ir kertiniu akmeniu Nike gyvavimo pradžioje, apie kurią sužinoti daugiau galima Phil Knight 2017-aisiais parašytoje knygoje “Shoe Dog”, tapusioje “New York Times” bestseleriu.
Visgi net ir toks sėkmingas modelis, kaip cortez’ai, turi savo tamsiąją istorijos pusę. JAV vakarų pakrantėje paplitęs siluetas laikui bėgant tapo dėmesio epicentru ne tik bėgimo takeliuose, bet ir Los Andželo gatvėse, iš kurių ne viena pasižymi negatyviu kriminaliniu autoritetu. Tuo metu prasidėjusi hiphopo kultūros (ypač repo, tiksliau — gangsta rap’o) plėtra sudarė neigiamą įtaką prieš tai bėgikų ir mokyklinukų avėtiems Nike Cortez. Išties patogus modelis, minimalistinis dizainas bei bukas priekis patraukė repo atlikėjų dėmesį, šeimos pradėjo vengti šių kedų pirkimo savo vaikams, kurie įkvėpti repo atlikėjų kaip tik norėjo būtent cortez’ų… Vieną iš žinomiausių vaidmenų šioje istorijoje atliko tuo metu kontroversiška grupė NWA, savo kūryboje pabrėžusi netaiką bei valdžios kurstomą rasizmą. Taip pat ir atlikėjas Snoop Dogg, kuriam ne kartą teko aiškintis prieš teisėsaugą dėl savo kūrybos.
Kurį laiką tarp uždraustų avėti “Oakland Raiders” ir “Los Angeles Kings” komandų atributikos sąrašo atsirasdavo ir juodai balti nailoniniai cortez’ai. Visgi gatvės kultūros kova su teisėsauga, paremta ne iki galo išanalizuotais motyvais bei tiesmukais veiksmais, laikui bėgant nurimo. Tuo tarpu Nike Cortez sportiniai bateliai tapo laiko ir patikrintu ir vietinius vidinius miesto bei šalies kivirčus išgyvenusiu modeliu.
Dabar Nike Cortez svarba yra žinoma visiems pasaulio sneakerhead’ams, o pačios Nike kompanijos dėmesys šiam modeliui, atrodo nė kiek nemažėja. Siluetas keletą kartų buvo pastebėtas pasaulinio populiarumo kino filmuose, tarp kurių žinomiausias — 1994-ųjų klasika, “Forrest Gump”.
Šiuo metu Nike Cortez užsitarnavo pavydėtiną reputaciją gatvės mados pasaulyje, o pats siluetas simbolizuoja ne tik avėtojo polinkį į hiphopą, gatvės madą bei kultūrą, muziką, šokius ar sportą. Avalynės inovacijomis “neapkrauti” ir sluoksniavimo tendencijos nepaliesti cortez’ai gali simbolizuoti avėtojo liberalų mąstymą, plačią pasaulėžiūrą ir ryžtą, tvirtą charakterį bei neteisingumo netoleravimą. Dažnai sakoma, kad norėdamas suprasti kompanijos Nike logiką bei moralinius principus, turi pradžioje suprasti cortez’us.
“The Cortez put Nike on the map in an organic way”. — Isack Fadlon, populiariosios Los Andželo kedų parduotuvės Sportie L.A. savininkas.
